Excursiones

CABO DE GATA - PARQUE NATURAL

El Parque Natural de Cabo de Gata comprende una superficie de 26.000 hectáreas terrestres y 12.000 marítimas. Se extiende por los municipios de Almería, Níjar y Carboneras. Cuenta con una población total que supera los 100.000 habitantes y fue declarado Parque Natural en 1987. Un itinerario por él, nos iría conduciendo por lugares tan bellos como San Miguel de Cabo de Gata, San José, Los Genoveses, Mónsul, El Pozo de los Frailes, la Isleta del Moro, Rodalquilar, Las Negras y Aguamarga.
A pocos kilómetros, en dirección al Levante, podemos encontrar el Parque Natural de Cabo de Gata Níjar, lugar único en Europa que ha merecido la consideración de Reserva de la Biosfera. Su visita es obligada, ya que cuenta con una vegetación y una fauna únicas. El mar ofrece en esta zona, una de las imágenes más hermosas, como se puede comprobar en el faro existente en el parque al que se accede por una serpenteante carretera.

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SAN JOSÉ

Es el centro mas importante dentro del Parque Natural de Cabo de Gata. Se trata de una pequeña población, antiguo enclave de pescadores que se ha convertido en un centro turistico muy importante. El pueblo está rodeado por un entorno de naturaleza privilegiado y cerca se encuentran las playas y calas más bonitas del Mediterráneo, como por ejemplo Playa de Mónsul o loa Playa de Genoveses. En el mismo núcleo urbano hay varias playas la mayor es la playa de San José luego existen otras playas más pequeñas a lo largo de la línea de costa del pueblo. Sus limpias aguas, así como los acantilados y rocas que se extienden bordeando el mar constituyen un excelente marco para la práctica de la pesca o del safari fotográfico submarinos, sin olvidar el resto de los deportes acuáticos.un todo armónico sumamente pintoresco.

PUNTA ENTINAS SABINAR

Se extiende a lo largo de una franja litoral de casi 1 kilómetro de ancho unos 16 de largo, estando flanqueada en sus dos extremos por las urbanizaciones de Almerimar y Roquetas. Abarca una seuperficie de 1960 hectareas de los municipios de El Ejido y Roquetas de Mar. Su clima es típicamente mediterráneo, de carácter semiárido, con temperaturas medias anuales que oscilan en torno a los 18ºC. Las precipitaciones medias no suelen superar los 250 litros anuales, siendo la época de mayor pluviometría el otoño. Las horas de sol son muy elevadas, superando algunos años las 3.000. Los vientos predominantes son de Poniente, aunque en verano suele soplar también el Levante.
Lo más importante de esta Reserva Natural no es su litoral, aunque quizá sea lo más espectacular, sino la zona del interior, a la derecha de la carretera que la va atravesando. Pequeñas charcas sirven de refugio a centenares de aves acuáticas: fochas, flamencos, patos colorados, patos cuchara, porrones, garzas reales, avocetas, agujas, gaviotas y diversas especies de limícolas. Si nuestra visita tiene lugar entre los meses de Mayo y Noviembre disfrutaremos especialmente con una mayor cantidad de aves allí presentes.

De especial belleza te va a resultar el Faro de Punta Entinas, desde el que se divisa un paisaje marítimo inconmensurable, al que merece la pena acercarse, aunque debas desviarte un poco de la carretera. Si eres aficionado a la pesca, tanto de caña como submarina, aquí vas a poder encontrar un verdadero paraíso. Pero ten ciudado, que los fondos marinos son algo peligrosos. Si te animas con la pesca submarina, lo mismo puedes encontrar meros y sargos que ánforas fenicias o griegas. Y es que tradicionalmente debía ser ésta una costa peligrosa para la navegación.
Sseguimos avanzando por la carretera, además de los inevitables invernaderos, desfilará junto a nosotros una densa vegetación arbustiva. Son sobre todo lentiscos o entinas (de ahí el nombre de Punta Entinas) y sabinas negras o moras (que dan denominación a Punta Sabinal). También podremos encontrar dunas auténticas, como si de un desierto se tratase.
Y acabamos nuestro recorrido por la reserva en el charcón de Punta Entinas, ubicado en la llanura litoral, limitado por los alcores. Llamará tu atención el que el agua de esta gran charca sea semipotable. Ello es debido a que su procedencia es, a partes iguales, de filtraciones marinas y aportes fluviales, inundándose en algunas épocas más lluviosas. De ahí el plácido refugio que aquí encuentran las aves migratorias, llegándose a censar hasta 150 especies. Claro que no todo son bondandes. Los mosquitos son también asiduos huéspedes de esta zona. Si te quedas a ver una preciosa puesta de sol, lo podrás comprobar. Ve bien preparado contra ellos.
Pero no son los mosquitos el principal problema de Punta Entinas - Sabinar. Al igual que sucede en la Albufera de Adra, la extracción de arenas en las playas e inmediaciones de la Reserva para los invernaderos, constituye la más peligrosa agresión que sufre este enclave. Igualmente los invernaderos limítrofes por la zona norte suponen una fuente de residuos (plásticos, restos de cosechas, envases...). E igualmente su entorno paisajístico se ve también muy alterado por las dos urbanizaciones que lo limitan.
El tardío desarrollo de Roquetas de Mar, ha permitido la conservación de algunos de sus parajes, que actualmente se encuentran protegidos y que constituyen un gran potencial turístico, teniendo en cuenta su hermosura. El municipio, justo donde acaba la Urbanización de Playa Serena Sur, cuenta con el Paraje Natural de Punta Entinas Sabinar, que comparte con el municipio de El Ejido. En este lugar se pueden admirar los humedales, que son visitados cada año por miles de aves migratorias y que constituyen un gran espectáculo de la naturaleza. También se pueden visitar las antiguas Salinas, muy bien conservadas y que impresionan por la hermosura de esos grandes lagos secos de color rosado, de los que se extraían toneladas de sal en la antigüedad. Y todo eso en una zona que cuenta con kilómetros y kilómetros de playas vírgenes que pueden ser disfrutadas con total tranquilidad.

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Hemos de llegar hasta Berja, km. cero de esta ruta alpujarreña. Y sin darte cuenta, te vas a ir adentrando en un mundo distinto, a un paisaje, unos pueblos y unas gentes que en nada se parecen a las que hemos venido encontrando anteriormente. La artificial división de esta zona tan genuina en parte granadina y parte almeriense podrá tener valor a efectos administrativos. Pero los hombres y mujeres que habitan estos singularísimos pueblos no entienden de artificios y se consideran ante todo y sobre todo alpujarreños. Salimos de Berja. A partir de aquí nos adentraríamos en La Alpujarra propiamente dicha y visitaríamos pequeños pueblos perdidos en mitad de la montaña: Castala (con un precioso complejo recreativo), Alcolea, Laujar (antigua residencia de reyes moriscos), desde donde nos desviaríamos unos 10 km. para vistas Paterna y Bayárcal. Volveríamos a la carretera comarcal para pasar por Fondón, Baires, Almócita y Ohanes, famoso por su uva de mesa. Y aquí comenzaríamos el descenso por Canjáyar, Rágol, Instinción e Íllar, para desembocar en Alhama, zona de aguas termales, con un precioso balneario. Estamos a unos 30 km. de Almería. A ella llegaremos atravesando la Sierra de Gádor por tres encantadores pueblos de montaña: Enix, Felix y Vicar. De allí Aguadulce (7 km.) y a un paso, Almería.

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Abarca una superficie de 11.625 hectáreas repartidas entre los términos municipales de Tab

ernas, Gádor y Gérgal. Es el único espacio natural que en toda Europa está catalogado como -desierto-, o, dicho con otras palabras, es el único desierto existente en Europa.. Esuna de las imágenes más difundidas de Almería y "culpable" en buena parte de la fama de árida y reseca que tiene nuestra tierra. Todo el mundo conoció estos campos en la década de los 70, cuando Hollywood se fijó en ellos y se rodaron gran cantidad de películas del oeste o de tema bíblico, sustituyendo con bastante éxito a los escenarios naturales.
Ya te digo que el Desierto de Tabernas es el espacio donde mejor se percibe la aridez característica y peculiar de algunas zonas del interior de nuestra provincia. Su interés ecológico reside tanto en la vegetación y fauna como en el genuino modelado de su superficie, con sus originales y sugestivas formas y figuras. Buen escenario para demostrar tus habilidades como fotógrafo.
La temperatura de esta zona es la típica del desierto. En verano pueden llegar a alcanzarse los 45ºC.; ahora bien, en algunas noches de invierno la temperatura puede llegar a descender a los 0ºC. La lluvia anual es evidentemente muy escasa, no superando casi ningún año los 250 litros. Desde luego, si en tu viaje ves algo verde en el horizonte... es que la guardia civil está patrullando por la zona.
Aunque la primera sensación que se tiene al contemplar el paisaje es la ausencia total de vida, algo sí que hay: una vegetación xerofílica, autóctona de zonas desérticas, entre la que destaca la Lymonium Insignis, que por estas tierras conocen con un nombre muy significativo: siempreviva.
En cuanto a la fauna, destacan algunas especies como alcaraván y el camachuelo trompetero, además de algunos anfibios y reptiles en zonas más húmedas, que también las hay aunque no lo parezca.
Y visita obligada estando por este Paraje Natural, debe ser el pueblo de Tabernas. A lo lejos ya habrás divisado en lo alto de un cerro una antigua muralla de un viejo castillo. Pero no deja de ser eso: una vieja muralla de 80 metros de altura, sin ningún otro elemento conservado. En otros tiempos fue escenario de un encuentro entre El Zagal y los Reyes Católicos. Pero ya ha llovido desde entonces. Bueno, aquí no demasiado.
En el casco urbano del pueblo te destacaré especialmente su Iglesia. Es de estilo mudéjar, con un bonito artesonado interior. También es de gran belleza el Ayuntamiento y toda la plaza en que se ubica. Un paseo por sus calles interiores te resultará grato, por lo irregular y característico de su trazado.
Comenzaremos esta ruta hacia el interior de la provincia cruzaremos el Desierto de Tabernas, con sus paisajes lunares y sus viejos poblados del Oeste, hoy convertidos en atracción turística.
Dos son lugares únicos e insólitos con los que podemos satisfacer nuestras apetencias lúdicas en el desierto de Tabernas: el Mini Hollywood y la Reserva Zoológica, espacios naturales anexos de gran belleza y originalidad paisajística.
El poblado del Mini Hollywwod fue construido para la película "La muerte tenía un precio", de Sergio Leone, y ahí sigue 30 años después. Ofrece al visitante un pueblo completo del Oeste americano, con su saloon, la cárcel, la oficina del sheriff, el banco, la tienda de aprovisionamiento, los establos... Cuida en el interior de estos edificios hasta el más minimo detalle. Aquí rodaron estrellas como Clint Eastwood, Sean Conery, Burt Lancaster, Brigitte Bardot, Claudia Cardinale o Raquel Welch, que rodaron películas como -El bueno, el feo y el malo-, -Por un puñado de dólares-, -Las Petroleras- o "La última cruzada de Indiana Jones".
Una visita al Mini Hollywood nos permite dar un salto en el tiempo y revivir el ambiente legendario del far west, enriquecido con diversiones como parque infantil, tienda y estudio fotográfico con disfraces de la época, paseos a caballo, música en directo en saloon, restaurante con piscina exterior y un completo programa se espectáculos diarios, escenificando las típicas escenas de las películas del Oeste: asalto al banco, huida y persecución de los forajidos y aparición del sheriff y sus hombres. A las 12,00 h, a las 17,00 y a las 20,00 horas podemos contemplarlo.
Y en terrenos anexos al poblado se abrió hace un par de años una Reserva Zoológica, que, seguro, hará las delicias de niños y mayores. Ubicada sobre una superficie de 200.000 metros cuadrados, respeta escrupulosamente el medio ambiente y el hábitat natural del centenar de especies que alberga. A la entrada podemos contemplar una reserva de exóticas aves y reptiles, el estanque de los cocodrilos, el entorno de los felinos y un zoo infantil. Ya en su interior, un itinerario que recorrerás en tren, te irá mostrando desde distintas atalayas, animales en semilibertad: osos pardos, jirafas, cebras, avestruces, ciervos, gamos, ñus, elefantes, dromedarios, bisontes, gacelas, hipopótamos y otros que van llegando poco a poco. Un verdadero safari fotográfico el que puedes vivir en tu visita a este lugar.

El impresionante macizo montañoso de Sierra Nevada, situado a caballo de las provincias de Granada y Almería, constituye el mayor espacio protegido de toda Andalucía, con una superficie total de 169.239 hectáreas. Una excepcional variedad botánica, con un buen número de especies endémicas y gran diversidad de formaciones vegetales, fruto de las condiciones naturales que le proporcionan tanto su privilegiada altitud como su baja latitud, hacen del Parque Natural de Sierra Nevada uno de los enclaves más genuinos de toda España.
La espectacularidad de sus paisajes, su interés geológico, la variedad y riqueza de su ecosistema, el contraste entre sus diversos climas, la profunda presencia de tradiciones pliriculturales, así como su importante fauna con endemismos propios, le han hecho merecedor del reconocimiento de la Unesco, declarándolo en 1986 Reserva de la Biosfera.
A pesar de que este Espacio Natural suele asociarse más a Granada que a Almería, buena parte de él se halla en nuestra provincia. Para acceder a él debemos realizar un itinerario que parta de Alcolea, pequeño pueblo de gran riqueza oleícola, famoso por sus almazaras. Continuaremos hasta Laujar de Andarax, bellísimo pueblo de sabor morisco. Los Reyes Católicos lo entregaron a Boabdil como residencia de por vida, tras su rendición a las huestes cristianas. Es el municipio más lluvioso de Almería, lo que se refleja en la frondosidad de su demarcación territorial. En la misma entrada del pueblo encontraremos una carretera que nos internará en el corazón del Parque, señalizada hacia Paterna y Bayárcal. A dos kilómetros encontraremos una pista forestal que nos conducirá a una bella área de acampada: Monterrey. Muy poco después podemos acceder a otra, Fuente Agria. Ambas son muy parecidas, con abundante vegetación de nogales, manzanos, cerezos y castaños. El agua mana generosamente por sus fuentes, caños y riachuelos.
También existe un refugio donde poder pasar unos días inolvidables a una altitud de 1800 metros. Se llama El Cerecillo. Tiene capacidad para ocho personas, que pueden disfrutar de agua potable, mesas, cocinas y dormitorios. Nuestro sueño transcurrirá entre pinos, castaños y nogales. E incluso se puede pescar en una zona truchera cerca del Andarax.
Todavía debemos hacer una parada antes de llegar a los pueblos: Guarros, donde podemos encontrar un gran caño y una piscina con aguas termales, ricas en hierro y otros minerales. Un barecillo con su comedor completan la infraestructura del lugar. Y arboleda muy abundante, naturalmente
La zona del Parque Natural la completan los dos pueblos ya citados, Paterna del Río y Bayárcal. Son los dos de mayor altitud de la provincia (1193 y 1258 metros respectivamente), lo que les confiere un clima bastante frío en su largo invierno, pero deliciosamente fresco en los meses estivales. Ambos gozan de unas vistas maravillosas sobre la sierra. Arboles centenarios flanquean su entrada. Su arquitectura es la típica alpujarreña, con estrechas y sinuosas calles, casas de planta baja, encaladas, con techos de pizarra y launa. Los castaños, manzanos, moreras, higueras, álamos y olmos pueblan su frondoso valle. La carretera continúa hacia el Puerto de la Ragua, que comunica con Granada y pasa buena parte del invierno nevado.
La vertiente norte del Parque Natural de Sierra Nevada nos lleva a una zona no muy conocida, caracterizada por la belleza abrupta de su entorno natural. Recorremos, a lo largo de la N-323, parte de los municipios de Abla, Abrucena y Fiñana. Una carretera recientemente asfaltada, comunicará esta zona con Ohanes, en el mismo corazón del Parque. Tras 5 kilómetros nos desviaremos hacia el área recreativa de El Serval y a tan sólo 1 km. encontramos el aula de naturaleza de Paredes, bellísimos lugares plagados de agua y frondosa arboleda.
A poca distancia se hallan las área recreativa de Las Rozas y un cortijo de montaña, llamado Cortijo de Ubeire. Ambos presentan un doble acceso: por donde venimos o por la carretera. El paisaje que en ellos nos envuelve es maravilloso: grandes masas de pinares, nogales, castaños, sauces, álamos; y entre su fauna, cabras montesa, ardillas, liebres y jabalíes, junto a aves como águilas y gavilanes. En ellos encontramos caños de purísima agua, mesas, bancos de rústica madera, barbacoas, servicios, kiosco bar, aparatos para juegos infantiles e instalaciones deportivas. Punto y final del Parque en la provincia de Almería es Fiñana, presidido por su majestuosa iglesia de la Anunciación, de 1570. El resto del Parque se encuentra ya en la provincia de Granada.

La Alcazaba está situada en la cumbre de una loma, a unas ochenta varas sobre el nivel del mar. Las desmoronadas murallas que Olivares de la Peña observó en 1878, fueron, a su juicio, "reconstruidas por los árabes y a su gusto almenadas, y proclaman el antiguo linaje de Almería. Algunos escritores hacen remontar su origen a los tiempos de la dominación fenicia y no andan a mi ver equivocados los que tal suponen, dado que raras veces encontramos en la fortificación de los árabes una extensión tan desmedida".
En 1931, por decreto del tres de junio, publicado en la Gaceta el día siguiente, la Alcazaba es declarada Monumento Histórico-artístico.
Siguen los trabajos en mayo de1942, restaurándose la puerta de entrada (Puerta Judiciaria), las dos plantas de la Torre de los Espejos y el adarve del primer recinto, y descubriéndose unos silos cerca de la noria y los aljibes. También se arregló la torre del segundo recinto y la mezquita con la torre del muecón, apareciendo unas mazmorras.Y en el tercer recinto se repararon los adarves de las torres, además de colocar es escudo de los Reyes Católicos en la Torre del Homenaje, donde también se limpió un pozo de ocho metros; se profundizó la noria del Viento hasta los 56 metros y se desmontó y arregló la bóveda de la Torre del Polvorín, destinándola a museo.
En 1950 se desmontó el arco gótico y con las dovelas encontradas se compuso otro más amplio.
El 20 de enero de 1989 Los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sefía visitaron la Alcazaba.
Las Fiestas de Almería son del 20 al 27 de Agosto.
Merece la pena ir un día a la Feria y recorrer las casetas ( en la prolongación de la Avda. del Mediterráneo)
Horarios:
Verano: 16 de junio al 30 de septiembre:
De 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas

Invierno: 1 de octubre al 15 de junio:
De 9:30 a 13:30 horas y de 15:30 a 19:00 horas

Concertadas con antelación, por correo y mediante llamada telefónica al Conjunto o a través del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes, sito en la Delegación Provincial de Almería:
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De la Alcazaba a la catedral la transición no es muy violenta (dice Olivares de la Peña en 1778), pues la Catedral en realidad no es otra cosa que un castillo. Cuatro torres de grandes sillares defienden sus ángulos y hasta el mismo ábside presenta la forma de un fuerte torreón polígono. Sus altos muros están protegidos por troneras y almenas, de modo que el edificio queda exteriormente poco menos que eclipsado por lo que tiene de fortaleza".
La amenaza permanente de los piratas argelinos y berberiscos obliga a construir la Catedral como una fortaleza centrada en la ciudad, en la que pudieran guarnecerse los vecinos en caso de emergencia. Y surgió esta inmensa mole hermética, flanqueada de cubos y coronada de almenas, que es la Catedral.
Durante el siglo XVII hay unas cuantas ocasiones en que el peligro de un asalto a la costa se agudiza y la defensa de la Catedral se prepara con mayor cuidado. En octubre de 1620, tras el asalto y ocupación de Adra por los piratas argelinos, el Cabildo compra cuarenta arcabuces y diez mosquetes a Don Iñigo Briceño, capitán general de la Costa.
Poco después, en la primavera de 1625, provocan la alarma las armadas inglesa y francesas, que merodean por el mar de Alborán. El Ayuntamiento propone al Cabildo que dos compañías de las milicias concejiles, mandadas por Alonso de Marín el Viejo y su hijo Francisco, defiendan la Catedral. La alarma pasa sin novedad y se salva la situación.
Diez años después, en 1635, militares de profesión organizan la defensa de la catedral. El Cabildo, falto de dinero, acordó pedirlo prestado al obispo para comprar cincuenta arcabuces y veinte mosquetes. Nunca llegó a completarse tal armamento por falta de dinero. En esta ocasión se dilató la compra, pasó el peligro y se olvidó. No consta ninguna otra organización seria de la defensa de la Catedral.

Los retos de estos aljibes que abastecían de agua a la ciudad sirven de sede a la peña flamenca "El Taranto". Calle Tenor Iribarne. Son del siglo XI.
La Mezquita Mayor: La mandó construir Abderramán III en el año 965. Lo único que se conserva es el muro de la Quibla y el Nicho de Mihrab. Actualmente se encuentra la Iglesia de San Juan, frente al cuartel de la Misericordia (antiguo Gobierno Militar).
Muralla del Cerro de San Cristóbal:
Desde la Alcazaba a través del barranco de la Hoya se levanta una línea de muralla que llega hasta el Cerro de San Cristóbal. Siglo XI. Al Cerro de San Cristóbal se puede acceder por la calle Antonio Vico. Encontramos siete torreones, tres muslmanes y cuatro cristianos. También un altar con la imagen del sagrado Corazón de Jesœs, inaugurado en 1930.
El Convento de las Puras: Fundado en 1515. Se accede por la calle Cervantes. Portada de principios del siglo XVII. La pequeña portada de entrada al templo y la torre son de estilo mudéjar del siglo XVII. Entrada por calle Eusebio Arrieta. Preside el Altar Mayor un retablo barroco.
El Convento de las Claras o Monasterio de la Encarnación: Fundado en 1590. Comprende una manzana por calle Jovellanos, Mariana, Plaza Vieja y Marín. Su construcción definitiva data del siglo XVIII.
Iglesia de Santo Domingo: Los Reyes Católicos fundaron el convento en 1495. El templo se construye en el siglo XVI. Las portadas en el siglo XIX. En su interior se custodia y venera a la Patrona de Almería, la Virgen del Mar. Talla policromada gótica de los siglos XII-XIV.
Iglesia de San Pedro: Situada en la plaza del mismo nombre. Su origen fue el convento de San Francisco, fundado por los Reyes Católicos en el siglo XVI. Destruido por un terremoto en 1790 se construyó la actual iglesia en 1800.
Iglesia de San Sebastián: Situada en la plaza de dicho nombre. Mezquita en la época musulmana. En el siglo XVII se constituye la parroquia de San Sebastián. Monumento a los Coloraos: Se levantó en homenaje a los mártires de la libertad, que el día 24 de agosto de 1825 se habían sublevado contra el absolutismo.
Plaza Vieja o de la Constitución. Casa de los Amat: Edificio de los siglos XVIII-XIX. Recientemente restaurada. Plaza Bendicho.

PUEBLOS DE ALMERIA

Espacios Naturales de Almería

En España existen mas de 500 espacios protegidos, con una superficie de 3 millones de hectáreas, de los cuales 12 están en Almería con una superficie de 107.000 Hectáreas.
De estos lugares el de mayor extensión es el Parque Natural "Cabo de Gata-Nijar" con 45.663 hectáreas, seguido del de " Sierra Maria-Los Vélez" y el PArque Natural de Sierra Nevada que abarca 16 pueblos de Almería.
Los demás espacios naturales son los parajes del Desierto de Tabernas, Sierra Alhamilla y los Karst de Yeso de Sorbas, y dos Reservas, la de Punta Entinas-Sabinal y la albufera de Adra; a ellos hay que añadír la declaración de Castala como Parque periurbano y la calificación de Monumentos Nacionales del Arrecife Barrera de Posidonia, Isla de San Juan de los Terreros e Isla Negra y Piedra Lobera.
El Parque de Cabo de Gata-Nijar es el mas visitado con 40.000 personas, seguido del Sierra María (25.000 personas).
Albufera de Adra
Cabo de Gata-Níjar
Sierra Nevada
Sierra de Maria
Punta Entinas-Sabinal
Sierra Alhamilla
Rutas Naturales
as Rutas por los Espacios Naturales po la provincia de Almería podemos realizarlas por varios lugares:
Reservas Naturales
Rutas por Parques Naturales

PARQUES NATURALES

Rutas por Parques Naturales
En Almería tenemos hasta tres de ellos:

Parque Natural de Cabo de Gata

Que comprende una superficie de 26.000 hectáreas terrestres y 12.000 marítimas. Se extiende por los municipios de Almería, Níjar y Carboneras. Cuenta con una población total que supera los 100.000 habitantes y fue declarado Parque Natural en 1987. Un itinerario por él, nos iría conduciendo por lugares tan bellos como San Miguel de Cabo de Gata, San José, Los Genoveses, Mónsul, El Pozo de los Frailes, la Isleta del Moro, Rodalquilar, Las Negras y Aguamarga.

Abarca una superficie de 169.239 hectáreas y se extiende por las provincias de Granada y Almería. Fue declarado Parque Natural en 1989. Para recorrerlo, tendríamos que visitar los municipios almerienses de Abla, Abrucena, Alboloduy, Alcolea, Bayárcal, Beires, Canjáyar, Doña María, Fiñana, Fondón, Laujar, Nacimiento, Ohanes, Paterna, Rágol y Terque.

Parque Natural de la Sierra de María
Más pequeño que los otros dos, con tan sólo 18.962 hectáreas, repartidas entre los municipios de Vélez Blanco, María y Chirivel. Censa en su interior una población de 6.115 habitantes y fue declarado Parque Natural en 1987. Es el más septentrional de la provincia y buena parte de él está catalogado como bosque.

Rutas por Parajes y Reservas Naturales

Cinco existen en la provincia de Almería:

La Albufera de Adra

Una superficie de 152 hectáreas, todas ellas en el término municipal de Adra, que comprende las Albuferas Honda y Nueva y el perímetro de vegetación hidrófila del entorno.

Punta Entinas-Sabinar
Que abarca una superficie de 1.960 hectáreas de los municipios de El Ejido y Roquetas de Mar. Un paseo por ella nos llevaría a visitar Punta Entinas, Almerimar , Las Marinas y el faro de Punta Sabinar.
El Desierto de Tabernas
Catalogada como tal una superficie de 11.625 hectáreas, que se extienden por los municipios de Tabernas, Gádor y Gérgal. Es el único espacio natural que en toda Europa tiene la catalogación de desierto.
Karst en Yesos de Sorbas
Son unas 2.375 hectáreas del término municipal de Sorbas. Se halla en las márgenes del río Aguas y lo más sobresaliente de él son las más de 200 cuevas catalogadas.

Sierra Alhamilla
Una superficie aproximada de 8.500 hectáreas de los municipios de Almería, Tabernas, Lucainena de las Torres, Níjar, Pechina y Rioja, caracterizadas por sus aguas termales y su vegetación tipo oasis.

RUTAS

Iniciaríamos esta Ruta por la que Almería se conoce como Carretera de la Costa , y que en todo momento discurre paralela al mar. Empezaríamos viendo la Universidad (preciosa, en primera línea de playa) y las urbanizaciones de Costacabana y Retamar, así como el Aeropuerto, en medio de ambas. A partir de aquí (llevamos recorridos unos 10 km.) nos adentraríamos en la zona de Cabo de Gata. Especial hincapié haría en la zona del Parque Natural (el primero en ser declarado tal en España) e iríamos atravesando una serie de encantadores pueblecitos marineros: Cabo de Gata, San José, Pozo de los Frailes, Los Escullos, Las Negras, Monsul, Los Genoveses. Ya estamos a unos 30 km. de la capital. En este momento nos adentraríamos un poco en el interior para conocer pueblecitos mineros y agrícolas como Rodalquilar, las Hortichuelas y Fernán Pérez. De allí volveríamos a las costa para visitar el faro de Mesa Roldán, Aguamarga y Carboneras, el pueblo de mayor proyección turística de la zona, a nuos 60 km. de Almería.Y en ese punto iniciaríamos el regreso, pero por el interior, para conocer pueblos de una agricultura, me atrevería a llamarla artesanal y blancos como la cal que embellece sus caras: El Argamasón, el Llano de D. Antonio, Campohermoso y, sobre todos, Níjar, quizá el pueblo más peculiar de la provincia. LLegaríamos a Almería atravesando las barriadas de El Alquián, La Cañada y Los Molinos.

RUTA 2. DEL DESIERTO ALMERIENSES A LAS PLAYAS DE LEVANTE

Comenzaremos esta ruta hacia el interior de la provincia, dejando a ambos lados de ella una serie de pueblecitos en los que nos adentramos en una ruta posterior. Así cruzaremos el Desierto de Tabernas, con sus paisajes lunares y sus viejos poblados del Oeste, hoy convertidos en atracción turística. Desde Tabernas (a 30 km) seguiremos hacia Sorbas (a 25 km), pintoresco pueblo con espeluznantes cortados. A partir de aquí nos dirigirnos a la costa,cruzando Los Gallardos, Alfaix y Turre.E iniciaremos la ruta costera por el pueblo mas singular de la provincia: Mojácar. De allí a Garrucha (7 km.) y, sin abandonar la línea costera, Puerto Rey, Palomares, Villaricos, el Pozo del Esparto y, ya en el límite con la provincia de Murcia, S. Juan de los Terreros, donde iniciaríamos el retorno.Ya por el interior (aunque sin perder de vista el mar), visitaremos Pulpí, Guazamarra, Cuevas de Almanzora para llegar a Vera. Y aquí recomendaría yo el viejo detenerse, pasar la noche en algún alojamiento de la zona (los hay para todos los gustos y bolsillos) y prepararse para seguir el día próximo por una carretera bastante más tortuosa que los anteriormente utilizadas.

RUTA 3. EL ALLTO ALMANZORA

Partiríamos, excepcionalmente, del pueblo donde pernoctamos en la ruta anterior, probablemente Mojácar, Garrucha o Vera. Y desde este último tomamos la Autovía para llegar el desvío que señala Albox (a unos 15 km.). Abandonamos en este puente de la autovía para adentrarnos en la N-323. Atravesaremos pequeños pueblecitos agrícolas: Las Menas, La Alfoquía, Arboleas y Almanzora, para llegar a Albox, cabecera de la comarca.Nos adentraremos en la Sierra Almanzora, para visitar bonitos pueblos de interior: Cantoria, Fines, Olula, Purchena (desde donde nos desviaríamos 6 km. hasta Suflí y Sierro, famosas por sus fritadas), Armuña y el pueblo más importante de la zona: Tíjola. De allí a Serón (famoso por sus jamones), pueblo desde el que comenzaríamos el retorno.Este lo iniciaremos por la sinuosa e insólita carretera (a veces incluso sin asfaltar) que nos llevaría a los pueblos del corazón de la sierra: Las Menas (antiguo poblado minero abandonado), Bacares y Bayarque. La carreterita de marras nos devolvería a Tíjola, desde donde volveríamos por la misma carretera que nos condujo a él durante unos 15 km., hasta Olula del Río. Y en este punto abandonaríamos la N-323 para comenzar una bajada pintoresca por pueblos como Macael (los mejores mármoles de España), Chercos, Tahal, Alcudia y Senés. A pocos kilómetros está ya la N-340, a la altura de Tabernas, que le conduciría a Almería.

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RUTA 4. LA COSTA DEL PONIENTE

Partiríamos en esta ocasión hacia zonas de Poniente, por la N-340 (es preferible esta opción, pero también puedes tirar por Autovía), hacia Aguadulce, a diez km. de la capital, la primera urbanización de la provincia (cronológicamente hablando). Seguiríamos avanzando rumbo a El Parador, y allí nos desviaríamos hacia Roquetas (a 5 km.), pueblo marinero, colindante ya con la urbanización del mismo nombre. Pero tras dejar atrás esas zonas poco tienen de original, una pequeña carretera nos adentra hacia Playa Serena y el Parque Natural de Punta Entinas, sobre el que me extenderé más. A través de una urbanización, Almerimar, llegaremos a El Ejido, centro geográfico de la zona costera.En este momento, el viajero tiene dos opciones: Primera: seguir por al costa: Guardias Viejas, Balerma, Balanegra, hasta desembocar en Adra, el pueblo más antiguo de Almería, desde donde iniciaremos la subida hacia la Alpujarra Almeriense concretamente hacia Berja.Segundo: subir directamente hacia la zona montañosa: El Pampanico, Dalías (antigua cabecera de comarca), Celín, Alcaudique y finalmente, Berja, a 50 km. de la capital.

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RUTA 5. LA BAJA ALPUJARRA

Por cualquiera de los dos caminos que te oferté en la ruta tercera has llegado hasta Berja, km. cero de esta ruta alpujarreña. Y sin darte cuenta, te vas a ir adentrando en un mundo distinto, a un paisaje, unos pueblos y unas gentes que en nada se parecen a las que hemos venido encontrando anteriormente.
La artificial división de esta zona tan genuina en parte granadina y parte almeriense podrá tener valor a efectos administrativos. Pero los hombres y mujeres que habitan estos singularísimos pueblos no entienden de artificios y se consideran ante todo y sobre todo alpujarreños. Salimos de Berja. A partir de aquí nos adentraríamos en La Alpujarra propiamente dicha y visitaríamos pequeños pueblos perdidos en mitad de la montaña: Castala (con un precioso complejo recreativo), Alcolea, Laujar (antigua residencia de reyes moriscos), desde donde nos desviaríamos unos 10 km. para vistas Paterna y Bayárcal. Volveríamos a la carretera comarcal para pasar por Fondón, Baires, Almócita y Ohanes, famoso por su uva de mesa. Y aquí comenzaríamos el descenso por Canjáyar, Rágol, Instinción e Íllar, para desembocar en Alhama, zona de aguas termales, con un precioso balneario. Estamos a unos 30 km. de Almería. A ella llegaremos atravesando la Sierra de Gádor por tres encantadores pueblos de montaña: Enix, Felix y Vicar. De allí Aguadulce (7 km.) y a un paso, Almería.

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RUTA 6. RÍO NACIMIENTO Y SIERRA DE LOS FILABRES

Iniciaremos esta ruta por N-340, por donde mismo la ruta 4. Y en este caso, sí nos desviaremos mínimamente hacia los pueblos que colindan con ella: Huercal, Benadux y Pechina, visitando especialmente unos baños termales existentes en sus cercanías y un antiguo balneario restaurado: Sierra Alhamilla. Posteriormente volveremos a la General 340 atravesaremos Rioja, a unos 16 km. de la capital. Avanzaremos otros tantos, hasta llegar a una bifurcación y tomaremos dirección a Granada. A unos 18 km. del cruce encontraremos Gérgal, en las estribaciones de la Sierra de los Filabres. A 5 km es obligatorio abandonar la C-326 por la que circulamos, para visitar un pueblecito de ensueño, Aulago, y de allí seguir rumbo al observatorio de Calar Alto, el mayor de Europa.Retornamos a la C-326 de la que nos desviaremos poco después unos 4 km. para llegar a Nacimiento. De allí a Las Tres Villas (19 km) y a 8 km, Abla. Por los alrededores visitaremos Abrucena, Las Rozas (un precioso paraje natural adaptado a complejo recreativo) y el refugio natural Ubeire (daré detallada información sobre estos dos espacios naturales). Por último visitaremos Fiñana, la cabecera de comarca de la zona.Después de visitar Fiñana, nos volveremos por la misma ruta hasta el cruce que, pasado Nacimiento (unos 25 km), nos conduce a la N-324. A lo largo de unos 10 km. de descendente carretera, visitaremos pequeños pueblos muy típicos de la zona del Río Nacimiento: Alboloduy, Santa Cruz, Alsodux, Alhabia. Poco más adelante debemos hacer una parada en el poblado prehistórico de los Millares, valiosa muestra del Neolítico hispano. Gádor será el último pueblo que merecerá una parada antes de volver a la N-340. Desde este punto hasta Almería, unos 12 km. nos separan.

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RUTA 7. ZONA NORTE Y MARQUESADO DE LOS VÉLEZ

Como los cuerpos a estas alturas no estarán ya para muchos trotes, recurriremos para esta última ruta a la odiosa Autovía, por la que no se atraviesa pueblo alguno, pero que ahorra mucho tiempo en un largo viaje como este que nos ocupa. Por ella circularemos durante unos 110 km, hasta Huercal Overa, uno de los pueblos mas señorales de Almería. Aquí nos despedimos de la Autovía y comenzamos a ascender por la C-321 hacia Santa María de Nieva (a 11 km). Atravesaremos una serie de cortijadas, en las que el paisaje va siendo cada vez más típico de alta montaña.A 25 km encontramos Vélez Rubio, uno de los pueblos más monumentales de la provincia. A 6 km está Vélez Blanco, a la sombra de un precioso castillo renacentista... por fuera, hueco por dentro (ya ampliaré información). Muy cerquita se halla la Cueva de los Letreros, muestra del arte Paleolítico. Y apenas a 2 km, María, un bonito pueblo de montaña.Desde María nos adentraremos en el Parque Natural de la Sierra de María, rodeado de un frondoso bosque de pinos y del que daré amplia información. Desde allí, volveremos a Vélez Rubio, para continuar rumbo a Chirivel (18 km), otro bonito pueblo de la zona norte de la provincia, donde comenzaremos el descenso hacia Albox. En medio de esos 25 km de descenso encontraremos el Monasterio del Saliente,antigua hospedería de ermitaños.Dejaremos a ambos lados de la carretera pequeñas poblaciones típicas de la zona, hasta llegar a Albox, pueblo ya visitado en una ruta anterior. Y lo mejor que puede hacer el viajero, si ha seguido esta guía paso a paso y conoce ya toda la provincia, es coger de nuevo la Autovía y volver a Almería a descansar, que buena falta le hará.
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CANTERAS DE MARMOL

Macael es el centro económico de esta comarca, también llamada la localidad como " la ciudad del oro blanco".
Este aprovechamiento del sustrato marmóreo se remonta a la época fenicia y romana, pero alcanza su mayor esplendor con la cultura árabe. Su blancura y calidad maravillaron a estos pobladores que lo utilizaron en La Alhambra y todas aquellas grandes obras que quisieron engrandecer.
El mármol de estas canteras ha alcanzado fama mundial. Si quiere admirar el trabajo del mármol, sólo tiene que recorrer sus plazas y calles, detenerse frente a los cruceros que las adornan o ante la estatua que rinde homenaje al cantero.
Las canteras pueden ser visitadas concertando la visita con la Asociación Provincial de Empresarios del Mármol en los teléfonos 950-128111 / 950-128112 Fax.950-128210 o bien contactando con los Técnicos en Montes y Canteras en el Tfn.950-128216

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